Сапожное ремесло

Данное ремесло давнего происхождения. Оно упоминается в описи Кашина 1709 года. По описи 1855 года в Кашине проживало 15 сапожников и 60 подмастерьев. В 1866 году сапожников и башмачников насчитывалось – 51. Занимались сапожным промыслом и крестьяне. В описании Кашинского уезда 1783 – 1784 годов читаем: «сверх хлебопашества, к которому жители здешние склонны, имеют и другие промыслы, как-то: некоторые обыватели из селений, по Волге лежащих, упражняются в сапожном мастерстве, отходя для того по зимам в Москву, Тверь и другие города».
Профессия сапожника передавалась чаще всего от отца сыну или от деда внуку. Сапожное дело трудное, требующее терпения и сноровки в работе.
Старые сапожники шили прочную и красивую обувь. Они, например, не признавали головок, вшитых в голянища фабричным способом, обязательно делали головки и голянища из одного целого куска кожи. Непосредственно шитье начиналось с притачивания внутренней подкладки. После чего точили собственно голянище, затем подшивали задник. После этого можно сажать сапог на колодку. Подошву прибивали тремя рядами березовых шпилек. Сшить сапоги не просто. Нужен был талант. Воистину русский крестьянин был «и швец, и жнец, и в дуду игрец». Сапожников, как и портных, называли швецами.

Это интересно!

История обуви насчитывает не одно тысячелетие. Наиболее достоверные сведения о том, какую обувь носили наши предки относятся ко времени существования Древнего Египта и Древней Греции. В то время были популярны всевозможные сандалии, которые изготовлялись таким образом, что по обуви можно было различать представителей разных сословий. Кроме того, мужская и женская обувь различалась по цвету, а вышивка и жемчужные украшения указывали на то, что такая обувь предназначена для особых случаев.

Средневековая Европа на замену сандалиям предложила туфли с длинными, загнутыми вверх носами. С тех времён моду на обувь проследить стало легче — по картинам, гравюрам и иллюстрациям. Кроме того, обувь того времени достаточно широко представлена в музеях. В эпоху Средневековья особенно интересны пулены — туфли с длинными, загнутыми вверх носами, которые часто украшались колокольчиками или бубенцами.

Французский король Филипп IV даже издал специальный закон, согласно которому вся знать должна была носить только такую обувь. В XIV веке длина туфель демонстрировала знатность их владельца: нос туфель возрастал по длине в зависимости от ранга. Чтобы ходить было удобно и не спотыкаться, очень длинные носы привязывали загнутый кончик туфли к ноге бечёвкой. Такая форма носов туфель сохранялась даже в доспехах.

В эпоху Возрождения обувь изготавливали из кожи, бархата, шёлковой и шерстяной ткани разных цветов. Носили сапожки и туфли из мягкой кожи или замши. Внешне туфли тех времён всё больше приближались к тем моделям, которые мы носим сегодня. Обувь украшалась узорной перфорацией, в изготовлении использовались материалы разных цветов.

XV веке туфли стали удобнее за счёт того, что изменились, став короче и шире (такие модели называют «коровьи морды»). С увеличением и расширением передней части пары сужалась и уменьшалась задняя, и уже в 20-х годах XVI века башмаки стали так мелки, что едва держались на ногах и поэтому крепились завязками на подъёме.

Вместе с модой на многочисленные разрезы в костюме, вошли в моду «медвежьи лапы» — туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носами, модными в середине XVI столетия. Их украшали разрезами, через которые была видна подкладка другого цвета.

В XVII веке, в эпоху барокко в моду вошли каблуки и банты на туфлях. На балах даже мужчины обязаны были появляться в туфлях, украшенных огромными бантами из лент (таких бантов могло быть даже по два: один, побольше, — на подъёме, другой, поменьше — около носка). Но во всех прочих случаях жизни они предпочитали ботфорты — высокие сапоги с квадратными носами, голенища которых заканчивались широкими раструбами. Их обычно опускали до уровня колен и носили вместе с канонами — своеобразными гамашами и вверху отделывали тонкими кружевами.

Дамы носили в то время изящные, лёгкие туфельки из бархата, шёлка и парчи. Примечательно, что одной из популярных моделей стали туфли slap-sole shoes, идея которых была позаимствована из мужского гардероба. Изначально такие туфли были мужскими и использовались они во время верховой езды. Принцип их работы был следующий: каблук удерживал ногу в стремени, но при спешивании он проваливался в землю, что доставляло неудобства. Поэтому, для защиты каблука и удобства на обувь надевалась отдельная подошва. Её особенностью было то, что при ходьбе она стучала о каблук.

В XVIII веке, эпоху рококо, ещё больше возрастает значение украшений и декора в обуви: пряжек, шнуровок и бантов. Для дамской обуви тех лет характерен каблук в форме рюмочки и туфли без задников.

Во время и после Революции во Франции в моде тоже произошла настоящая революция под знаком «возвращение к античному костюму». Это был своеобразный протест против аристократии. Исчез каблук, популярность приобрели разноцветные туфельки на завязках, напоминающие современные «балетки» и ботиночки в том же стиле. Часто туфельки украшали вышивкой шерстью, шёлком и бисером. Таким туфелькам из шёлка и атласа в непогоду на улице требовалась защита.

С возвращением в моду кринолинов, а позже — турнюров, юбки практически полностью закрывают обувь. С середины XIX века начинает появляться обувь на каблучке, место шёлковых туфель занимают удобные и практичные кожаные ботинки. Форма обуви становится более жесткой, появляется шнуровка и застежки. Самая модная модель того времени — полуботинки и высокие ботинки на каблучке-«рюмочке» средней высоты с пуговицами и шнуровкой.

«Виктор Гиллен был модельером обуви в Париже, где у него была собственная мастерская, к нему обращались многочисленные обувщики для создания своих сезонных коллекций. Увлеченный обувью, он собрал, параллельно своей работе, коллекцию обуви (и объектов, к этому относящихся), со всех уголков мира и представляющих каждую эпоху. Так же эта коллекция служила для него источником вдохновения.

Это был настоящий коллекционер, и его эрудиция в данном вопросе, связанная с 25 годами исследований, позволила ему создать настоящий музей, изображающий историю обуви от древности до 1950 г. Финансовые затруднения вынудили его закрыть мастерскую и выставить на продажу коллекцию. Страстно желаемая очень большими музеями, она была приобретена, в конечном счете, городом Роман-сюр-Изер, в котором и расположен ныне музей в бывшем женском монастыре». Сейчас в музее представлены тысячи экспонатов уникальных моделей исторической и современной обуви. Самые ценные экспонаты имеют тысячелетнюю историю. Многие современные модельеры черпают здесь идеи для своих коллекций.

Валяльный промысел

Пожалуй, это последний из основных старинных ремесел, имевших самостоятельное экономическое значение. Испокон веков катальщики валяной обуви ходили по деревням и селам. Каталь на севере – фигура совершенно необходимая. С течением времени кустарь-одиночка уступил место артели валяльщиков из трех-четырех человек – обычно родственников. Труд валяльщиков был тяжелым и вредным, так как работать приходилось в парной сырости. Работать приходилось не в приспособленной мастерской, а в крестьянской избе. Немудренный инструмент таскали с собой. Работа начиналась с битья овечьей шерсти. С начало ее раздергивали, очищали от грязи. Затем сбивали лучком. Лучок состоял из деревянного шеста, длиною 1,5 метра. На обоих его концах вдалбливались доски, обтянутые кожей, между которыми до звону натягивалась струна из бараньих кишок. Для разбивки шерсти служил, так называемый «боск». Он делался из дуба с утолщением на конце. По натянутой струне «стрекали» особой деревянной зацепкой. Струна «вибрируя», разбивала в пух свалявшуюся шерсть. Выбитую шерсть осторожно развертывали на столе в виде буквы «Т». По развертке клали холщевую прокладку от величины которой зависел размер валенок.

Сновальный сапог подготавливали к стирке в особо приспособленных бачках, в которых приготавливались специальные квасцы. С помощью квасцов увеличивалась возможность шерсти сваляться. Лишь после этого начиналось собственно валяние.

Разогревая сапог в кипящей воде, его вытягивали, придавая определенную форму. Затем, при помощи валика, его били, колотили, снова разогревали. Чем сильнее били и колотили шестом по нему четырехгранным железным прутом, тем больше валенок садился на колодку.

Готовый валенок красили, сушили, зачищали пензой. Свалять валенки точно по мерке, мог только хороший мастер.

Валяльный промысел в Кашинском и Калязинском уездах нашел благоприятную почву. Он сохранил свое экономическое значение вплоть до начала ХХ столетия. Здесь возникли предприятия, оснащенные машинами и с наемными рабочими. Делали валенки на продажу, «на заказ». Завод Виноградова в селе Поречье и Кубышкина в Веселеве делали полуфабрикаты кустарям. В Кашине овчинно-валяльный завод Пахотиной изготавливал до 450 пар валенок в год.

До 1918 года на территории Кашинского и Калязинского уездов было 28 валяльных заводов и до 8000 кустарей-валяльщиков. Во время войны 1914 – 1918 годов все валяльщики, кустари не призывались в армию, они объявлялись работающими на оборону. В начале 1918 года кустари-валяльщики начали объединяться в трудовые артели, а в июле возникли «Союз производительных кооперативов по производству валеной обуви» в дальнейшем «Производителя». Но это уже другая страница в истории валяльной промышленности.

 

Это интересно!

Валенки: обувь царских дворцов и модных подиумов

Валены, катанки, самокатки, чесанки, валенухи, валежки — как только не называют обувь из овечьей шерсти в России! Но привычной зимней обувью валенки были не всегда: некогда предмет роскоши в крестьянских семьях носили «в очередь», давали в приданое невестам и даже передавали из поколения в поколение.

 

Первые валенки на Руси. Наиболее ранние свидетельства об использовании войлока на территории страны относят к IV веку до н. э. Остатки валяной шерсти археологи нашли в условиях вечной мерзлоты в Пазырыкских курганах Горного Алтая. Народы, живущие здесь, обтягивали ею юрты, из шерсти делали головные уборы и одежду. Историки костюма считают, что кочевые народы изобрели и валяную обувь. А вместе с ними — в годы монголо-татарского ига — валенки появились в русских деревнях и городах.

От штучного товара — до валяльных фабрик. В XVI–XVII веках валенки валяли в Сибири и нескольких северных областях. Ручной труд был кропотливым, валенки изготавливали долго. Голенище валяли отдельно, а затем пришивали к коротким чуням или пимам — так называли в Сибири короткие шерстяные ботиночки. Цельную обувь научились мастерить в Семеновском уезде Нижегородской губернии в XVIII веке. В деревнях валенки оставались дорогой и ценной обувью — иногда они были одни на всю семью.

Промышленным способом валенки стали изготавливать лишь столетие спустя. В России появились первые валяльно-катальные фабрики, и обувь стала более популярной — и в городе, и в деревне.

Мода из царского дворца. До XIX века валенки изготавливали вручную, обувь была дорогой. Их часто носили представители высших сословий. Жаловал теплую комфортную обувь Петр I: он требовал зимой после бани и купания в проруби «щи и валенки». Екатерина Великая искала в них спасение для больных ног. Императрица Анна Иоанновна разрешала фрейлинам носить валенки даже с парадными платьями: в зимние стужи камины не справлялись с отоплением в просторных бальных залах.

Русские валенки — медалисты международных выставок. В XIX веке валенки стали известны всей Европе. Их привезли на первую международную выставку в Лондоне, где традиционная обувь вызвала у зрителей большой интерес — как и русские пуховые платки.

Фабричные валенки с предприятия Митрофана Смирнова из села Неклюдово появлялись на всемирных выставках в Вене в 1873 году, в Чикаго в 1893-м и в Париже в 1900 году. Везде они получили золотые и серебряные медали. Традиционная обувь участвовала в международных «смотрах» и после революции — в 1919 году в Париже.

Валенки на модных подиумах. С легкой руки Вячеслава Зайцева традиционная обувь прочно закрепились на модных подиумах. Впервые к своей коллекции он добавил их еще в 1963 году, когда руководил экспериментальной группой швейной фабрики Мособлсовнархоза. Тогда на показах выступали модели в телогрейках и цветных валенках. После этого обувь еще не раз появлялась на модных подиумах. Дефиле в валенках устраивали российские спортсмены на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года и студенты на универсиаде в Китае в 2009 году.

Валенки в российских музеях. В России открыты четыре музея валенок: в Москве, Мышкине, Кинешме и мордовском селе Урусово. Здесь есть и офицерские валенки бурки, которые носили сто лет назад военные милиционеры, и солдатские валенки времен Великой Отечественной войны. На валенках карельских партизан расположены специальные крючки для лыж, а на гусарской теплой обуви из музея Мышкина — шпоры.

Арт-объект «Русский размер». Самый большой валенок в мире — высотой в шесть метров — сваляли в Санкт-Петербурге. Художница Валерия Лошак работала на протяжении года и потратила на свою валяную скульптуру 300 килограммов овечьей шерсти. На установку шерстяного памятника на набережной Обводного канала понадобилось три дня, его собирали из частей прямо на месте. Войти в арт-объект можно было через специальный вход в пятке, внутри могли поместиться три взрослых человека.
Прежним рекордсменом был валенок из Кинешмы высотой 168 сантиметров. Хранится он в кинешемском Музее валенок.